Клиент приносит деталь, напечатанную прозрачной смолой, и спрашивает: «Почему у меня мутный пластик, а на рекламных фото — чистое стекло?» Это самая частая жалоба, которую мы слышим в сервисе. Ответ почти всегда лежит в трёх плоскостях: настройки слайсера, состояние расходника и постобработка. Разберём по порядку, что именно убивает прозрачность на SLA/DLP-принтерах.
1. Смола: свежесть и перемешивание
Прозрачная смола расслаивается уже через 2–3 недели простоя. Пигмент и фотоинициатор оседают, и верхний слой в ванне даёт мутную печать. Перед каждым запуском мешайте смолу шпателем 60–90 секунд, а не просто болтайте ванну. Если смоле больше 3 месяцев — фильтруйте через сетку 190 мкм и добавляйте 10–15% свежей. Температура в помещении ниже +20 °C повышает вязкость, слои не слипаются, и внутри детали остаются пузырьки воздуха — главный враг стеклянного вида.
2. Настройки экспозиции: где теряется прозрачность
Пересвет — причина №1 мутности. Лишние секунды засветки выжигают фотоинициатор, смола желтеет и мутнеет. Для прозрачных смол ставьте экспозицию слоя на 15–25% ниже, чем для непрозрачных аналогов. Ориентир: 1,8–2,5 с для монохромного LCD с плотностью 405 нм при толщине слоя 0,05 мм. Толщина слоя 0,03–0,05 мм даёт лучший результат, чем 0,1 мм — меньше рассеивания на границах. Высота подъёма платформы — не менее 6 мм, скорость отрыва 60–80 мм/мин, чтобы смола успевала стекать и не тянула пузыри.
3. Ориентация модели и поддержки
Плоские грани, параллельные экрану, собирают пузыри и дают матовость. Разворачивайте деталь под углом 15–30° к платформе. Поддержки ставьте с запасом по количеству, но с минимальным диаметром кончика — 0,25–0,3 мм, чтобы после среза оставалось меньше следов. Точки контакта с моделью планируйте на скрытых гранях: полировать прозрачную поверхность после срезов сложнее, чем непрозрачную.
4. Промывка: изопропил и время
Недопромытая смола в межслойных зазорах даёт белый налёт изнутри. Мойте в двух ваннах: первая — черновой ИПС 3 минуты, вторая — чистый ИПС 2–3 минуты. Дольше 8 минут держать нельзя: спирт вымывает пластификатор, поверхность становится матовой и липкой. Температура ИПС +22…+25 °C, холодный спирт работает хуже. После промывки продуйте деталь воздухом и убедитесь, что спирт полностью испарился — иначе при дозасветке останутся белые разводы.
5. Дозасветка и финишная полировка
Финальная засветка в УФ-камере: 2–4 минуты при 405 нм, не больше. Пересвет снова желтит. Для эффекта стекла дальше — мокрая шлифовка: 800 → 1500 → 3000 грит, затем полировка пастой на основе оксида церия. Финальный штрих — прозрачный лак для SLA или тонкий слой той же смолы кистью и повторная засветка 60 секунд. Именно так мы возвращаем витринный вид деталям, которые клиенты приносят после неудачных попыток.
Чек-лист
- Мешать смолу 60–90 с, температура в помещении не ниже +20 °C
- Экспозиция слоя на 15–25% ниже стандартной, слой 0,03–0,05 мм
- Угол детали 15–30°, поддержки с кончиком 0,25–0,3 мм
- Две ванны ИПС: 3 и 2–3 минуты, не дольше 8 минут суммарно
- Дозасветка 2–4 минуты, шлифовка до 3000 грит + полировка
Если нужен гарантированный результат без экспериментов — подбирайте прозрачную смолу и УФ-камеру под ваш принтер в каталоге mygs.ru: мы тестируем расходники на своих машинах и подскажем связку настроек под конкретную модель. Пишите в чат — поможем настроить слайсер под вашу задачу.
Частые вопросы
Почему прозрачная смола желтеет после дозасветки? Передержали в УФ-камере. Сократите время до 2–3 минут и проверяйте деталь каждые 60 секунд.
Можно ли печатать прозрачной смолой на FDM-принтере? Нет, это разные технологии. Для эффекта стекла нужен SLA/DLP и фотополимер с УФ-отверждением.
Как убрать белый налёт внутри детали? Это остатки смолы. Увеличьте время промывки во второй ванне до 3 минут и продувайте полости спиртом через шприц.